Автостопом по Ирану: о наказаниях плетью, нелегальном гостеприимстве и бараньих мозгах

Редактор 061 провела две недели в Иране. О том, какой она увидела эту необычную мусульманскую страну - читайте в нашем репортаже 

75 ударов плетью за непокрытую голову 

Иран начинается еще внутри самолета. Как только шасси многотонной машины касается взлетной полосы в Тегеране, в салоне начинается активная деятельность - все женщины надевают платки. Если кто забыл взять с собой в дорогу этот обязательный атрибут - самый простой хиджаб можно купить за $10-20 у стюардессы. Без платка на иранскую землю не то, что бы не выпустят, но вероятность того, что вместо отеля попадешь в отделение полиции - слишком высока, чтобы это проверять. 

- А что будет, если выйти на улицу без хиджаба? - спросили мы у молодого иранца, у которого жили в Тегеране. 

- Хм, даже не знаю, у нас женщины даже не пробуют это проверять, - пожал он плечами. 

- Ну а все-таки? Если теоретически представить, что я завтра забуду надеть платок? - не унимаемся. 

- Будут большие проблемы с полицией. 

Другой, более знакомый с иранским законодательством местный житель, рассказал, что за такую провинность положены 75 ударов плеткой. Хлестать должны в полицейском участке, но можно откупиться. Я решила этот факт не проверять, и прилежно все две недели находилась на улице исключительно с покрытой головой. Не сказать, что это удобно в жару, но знакомство с плеткой не входило в мои планы на отпуск. 

То, с какой обязательностью местные жители следуют этому правилу, нас поражало. В большинстве стран внешний вид людей обычно регулируется общественным мнением и моралью: выйдешь на улицу в неподобающем виде, и люди будут тыкать пальцами. В Иране же в глазах общества женщина без хиджаба не считается неприличной, вызывающей или слишком откровенной. Дома большинство современных иранок (кроме совсем уж религиозных) спокойно ходят без платка и в тоненьких маечках с голыми рукавами. Без хиджаба девушки фотографируются для Инстаграма и активно публикуют такие фотографии.

Но появляться на улице с непокрытой головой и с открытыми руками запрещает строгое правительство. Исламская республика Иран - мусульманская страна, а значит должна жить по религиозным правилам, считает власть. Местные возмушаются таким драконовским законам, но слушаются беспрекословно: стоит платку случайно сползти, даже самые либеральные прохожие обязательно укажут тебе на этот досадный факт и помогут поправить хиджаб. 

"Мы красивые, но наша власть так не считает", - услышали мы от случайной женщины, с которой познакомились в автобусе. 

"Я уверен, если правительство разрешит не носить платки, большинство женщин в тот же день с облегчением выбросят их. Надеюсь, такое время скоро настанет", - сказал нам один из местных мужчин. 

Пока же иранки стараются покупать хиджабы помоднее. И, стоит отметить, стильно подобранная мусульманская одежда выглядит на девушках даже привлекательно. А еще это придает колорита стране, если смотреть с точки зрения туристки, которая может помучиться две недели, и с облегчением сбросить платок в первые минуты отлета назад. 

Полулегальное гостеприимство

Есть в Иране и еще несколько странных правил. К примеру, селить у себя дома иностранца - очень не приветствуется. Как-то с нашим знакомым путешественником случился неприятный случай: он случайно выдал полиции, что живет у местного каучсерфера. Того целый день допрашивали в райотделе. 

Впрочем, в большинстве случаев на это правило не обращают внимания. Гостей иранцы обожают, поэтому часто готовы позвать к себе домой случайного туриста, увиденного на улице. Один из водителей, который позвозил нас автостопом от Исфахана до Шираза, заехал по дороге в дом своей старенькой мамы, накормил нас кебабом и сыром, познакомил с семьей, а потом долго извинялся за якобы слишком скромный обед. 

Но будьте осторожны: за гостеприимство вам придется щедро заплатить позированием для фото. Иранцы обожают фотографироваться и обязательно позовут детей, внуков, троюродных братьев и друзей, чтобы запечатлеть вас с ними на десятках снимков. Так мы обзавелись иранским ребенком по имени Милина: 

В Ширазе мы четыре дня жили у двух парней, с которыми случайно познакомились по дороге. Студент и сотрудник вуза приютили нас у себя, а на следующий день собрали целую компанию друзей, чтобы продемонстрировать им диковинку - украинских туристов. Нас повели в кафе - алкоголь в Иране запрещен, поэтому в такие заведения ходят для того, чтобы попить чая и покурить кальян. За столы усаживаются с ногами, предварительно разувшись. 

Впрочем, запрещенный алкоголь есть почти в каждом иранском доме. К примеру, в первый же вечер местный житель, у которого мы поселились в Тегеране, угощал нас подпольным домашним вином. 

А вот в религиозном городе Язд поселять у себя дома местные никого не спешат. Каучсерфинг здесь тоже не работает. Говорят - потому, что один из местных собственников отелей повадился "стучать" в полицию на людей, которые бесплатно селят иностранцев и потому портят ему кассу. Так что Язд стал единственным городом, где нам пришлось жить за деньги - очень скромный хостел в центре обошелся в $12 за сутки. Условия там были так себе, но стоимость жилья получше стартовала от 30 евро, так что мы решили потерпеть. 

А как вам такое: в Иране женщина имеет право ходить по улице только в сопровождении родственника. Ну, или сама. 

- У меня есть девушка, но я не могу прогуляться с ней по городу или посидеть в парке, не могу покатать в своей машине. Полиция может заинтересоваться и проверить документы. Если засекут, что мы не женаты - будут большие проблемы, - рассказал нам Масуд, у которого мы ночевали в Ширазе. Впрочем, потом добавил, улыбаясь: - Но есть конечно конспиративные места, где пары встречаются. Так что не все так плохо. 

Что почем 

Цены в Иране не намного отличаются от украинских. К примеру, проезд в тегеранском метро - 7 тысяч риалов, это около 5 гривен. Первые два и последние два вагона - для женщин, в остальных же могут ездить все, но как правило, я оказывалась единственной женщиной в вагоне. 

Проезд в автобусах в разных городах стоит примерно 3,5 гривны. Выглядят они не лучше наших, а местами довольно экзотично: 

Свежеиспеченный лаваш, только из печи, можно купить за 4-5 гривен. Цены на остальные продукты в магазинах - сопоставимы с нашими.

С едой все сложно. Как таковых кафе, в которых можно поесть нормальной еды, в Иране практически нет. А деликатесы вроде бараньих мозгов пробовать как-то не хотелось. 

Зато фастфудов - пруд пруди. Впрочем, бесконечные фалафели и кебабы нам очень быстро наедоели, старый-добрый борщ, или хотя бы банальная жаренная картошка являлись в мечтах.  

Иногда удавалось перебиваться рисом: 

На один из ресторанов мы случайно наткнулись прямо посреди рынка. Обзор этого заведения мы недавно уже публиковали. Еще один ресторан обнаружили уже в последний день в Тегеране - его обзор опубликуем в ближайшую пятницу. 

Параллельная реальность 

В целом же Иран удивил нас своей "продвинутостью". Власть и народ там живут параллельными жизнями. Пока правительство клеймит Америку, множество иранцев покупают Айфоны последней модели. Правительство блокирует Фейсбук, Google, Youtube и другие знаменитые сайты, но большинство местных жителей легко это обходят, установив на телефон специальную программу.

Правда, с интернетом беда - радость безлимита пока не докатилась до домов иранцев. Интернет там дорогой, траффик приходится экономить, а о 3G даже не говорят. Все эти проблемы - искусственные, а не технологические. Если бы не строгое правительство, в Иране давно интернет мог бы быть побыстрее нашего. Но настоящие мусульмане должны тратить время на посещение мечетей, а не чтение ленты в соцсетях, а то еще заразятся пагубным западным либерализмом, считает духовный лидер и его приспешники. В итоге - WiFi в кафе - редкое явление, мобильный интернет дорогой и очень медленный, а фильмы дома никто их сети не качает, а покупает на дисках, т.к. слишком дорогой траффик. 

Особенности иранского автостопа 

Все города в Иране похожи между собой, а между ними - бескрайние пустыни. мы предпочитали передвигаться автостопом - так интересней. Слова "автостоп", правда, там никто не знает, поэтому мы заранее заготовили записку на фарси. "Мы туристы из Украины, - говорилось в ней, - Едем в такой-то город почти без денег. Подвезите нас, пожалуйста, бесплатно по пути, а если будете сворачивать - просто оставьте на трассе".

Завидев туристов у дороги, каждый первый водитель тут же останавливался, вдумчиво читал нашу бумажку и соглашался подвезти. Подчеркнуть отсутствие денег помогало специальное слово - "Салавати". Оно означает примерно следующее: "Помоги мне бесплатно, а я за тебя помолюсь". Это волшебное слово срабатывало безотказно, за две недели мы бесплатно проехали автостопом около 2000 километров. При этом, водители, большинство которых не знали по-английски ни слова, всю дорогу обзванивали знакомых и хвастались им, что везут украинских туристов. 

Впрочем, на всем Востоке помочь странствующему считается честью - нам также охотно помогали в Грузии, Азербайджане, Армении и Турции. Европа, с ее индивидуализмом, в этом отношении не такая гостеприимная и душевная, хоть и более цивилизованная внешне. 

Фотографировать в Иране можно всех и все: случайных прохожих, товары в магазине, продавцов, отдыхающих в парках. Если вашу камеру заметят, то только просияют в ответ счастливой улыбкой. Не в пример нашим агрессивным соотечественникам, которые, как правило, терпеть не могут попадать чужие объективы. 

Несмотря на мифы об этой стране, и ее строгие законы, Иран ставил после себя ощущение спокойствия - настолько безопасно, пожалуй, я себя не ощущала ни в одной из 15 стран, которые посещала до него.

Впрочем, Иран - это страна, на которую лучше смотреть со стороны, чем жить в ней. По крайней мере, так будет до тех пор, пока существующий строгий религиозный режим пытается делать вид, что он правит ортодоксальной исламской республикой, а не развитым государством, народ которой давно вырос из устаревших догм, к счастью (или сожалению) уже не актуальных в современном глобализованном мире.